La barca scivola leggera nel dedalo di canali che si dipartono dal Co Chien, uno degli ampi bracci del Mekong. Il delta del grande fiume, uno dei più vasti del pianeta, è un enorme giardino coltivato in ogni minimo lembo di terra. Terra che il fiume strappa e che il lavoro di gru e chiatte restituisce alle rive, rinsaldando gli argini e regalando limo fertile, o che viene portata, sotto forma di ghiaia e sabbia, verso i cantieri. Lungo la superficie umida delle terre che bagna, tra le più densamente popolate del mondo, ogni casa ha il suo frutteto di agrumi, jackfruit, papaya, banane e piccoli orti di insalata e spinaci d’acqua. Vasi di fiori e bonsai ovunque, anche sulla prua delle chiatte che attraversano il delta di un fiume lungo quasi 5mila chilometri, che nasce in Tibet e, attraversando la Cina, bagna metà del Sudest asiatico.
Densità speciali
Pierre Gourou, uno dei padri della geografia umana, aveva spiegato la densità di queste terre proprio con un’agricoltura meticolosa e intensiva che richiede molta manodopera. E il Vietnam, dal Song Hong – il Fiume rosso - al Mekong, è una sequenza di risaie, case e lavoro. E’ necessaria tanta gente per un sistema di coltivazione che riesce a nutrirne altrettanta in questa “civiltà del vegetale”, come
Gourou l’aveva chiamata, dove tutto è ancora di legno, bambù, foglie di palma. La plastica ovviamente fa la sua parte e il fiume ne vede tanta. Ma non ha ancora ragione di pescetti e rane giganti, anguille e carpe “elefante”, gamberi e gamberetti di fiume, delicati come la cucina – rapida e raffinata – di quest’angolo di mondo. Cani ovunque in un Paese dove è comune lasciare la porta aperta e raramente ti fregano sul prezzo. Il fiume è così abitato che dev’essere stato questo il motivo per cui Coppola scelse di ambientare parte della caccia solitaria al colonnello Kurz di Apocalypse Now nella repubblica dominicana: sul Mekong c’è un’abitazione ogni 50 metri. E’ fertile ma anche molto inquinato: c’è un elevato tasso di arsenico, dovuto agli impianti industriali lungo il suo corso e sconta una perdita di fertilità per la presenza di dighe e idrovore a monte di Cambogia e Vietnam. Secondo uno studio di Francia e Unione Europea, il delta rischia di vedere una diminuzione dei preziosi sedimenti in ragione dell’80% rispetto al secolo passato. Una guerra contro il tempo e contro i danni causati dall’uomo che ne fanno uno tra i dieci grandi fiumi più inquinati del pianeta.
Il delta della guerra
Un tempo il Mekong era il delta di un’altra guerra: «Cuba, Cambogia, Laos Vietnam, la rivoluzione trionferà» era tra gli slogan gettonati quando era stato scoperto che la “guerra segreta” degli Stati Uniti contro i piccoli Vietcong aveva sfondato anche in Laos e nel Paese dei khmer che, tinti di rosso, avevano organizzato la resistenza, preparando poi, con il “compagno” Saloth Sar alias Pol Pot, anche l’ennesima stagione buia dell’Indocina.
Oggi quest’epoca è lontana. Il Vietnam sembra aver fatto pace coi cinesi – temuti e per niente amati e con cui ci fu un brevissimo conflitto tra il febbraio e il marzo del 1979 - e a Phnom Penh c’è un governo amico (nato dall’invasione vietnamita del 1978) anche se i cambogiani (molti khmer abitano nel delta vietnamita) rivendicano l’isola di Phu Quoc, una perla del golfo del Siam che si sta rapidamente tramutando da paradiso tropicale in un luna park turistico per tutte le tasche. Il proprietario di un piccolo resort racconta che la mafia locale dell’edilizia, che vuole cementificare a spron battuto, ha offerto di comprargli strutture e terra. Ma al prezzo “politico” degli espropri governativi non a quello di mercato. Ingiustizia palese ma che probabilmente funzionerà grazie – dice lui - alle amicizie giuste nell’amministrazione e a un’interpretazione della legge difficilmente sindacabile. Il turismo è del resto una delle grandi scommesse del partito unico che ha aperto il Paese agli affari dei notabili locali, alla finanza straniera, alle fabbriche del tessile e dell’hi-tech e, ovviamente, a grandi alberghi e cementificazione selvaggia. E’ lì che va la sabbia del delta.
Turismo surreale
Il partito, che celebra 88 anni dalla sua fondazione nel 1930, ha anche rinunciato alla pesante propaganda che doveva, dopo la riunificazione, vietnaminizzare un Sud in parte riottoso a diventare socialista. L’impressione, al netto di un’enorme quantità di bandiere rosse, è che alla fine ci sia altro cui pensare che non alla purezza ideologica.
La scelta di battere strade non battute finisce a portarci in un albergo di cui avevamo solo sentito parlare. Si trova sulla costa prospiciente Phu Quoc e per ora è appannaggio soprattutto di turisti locali del fine settimana. Ma quel che sembra averci convinto sono un paio di recensioni che lo sconsigliano: “Pessimo – dice una di queste – perché non ci sono turisti… ma solo locali, sporchi e rumorosi, e alla lobby non parlano inglese”. “Posto da evitare – dice un’altra – a meno che non vogliate stare con degli asiatici che non sanno l’inglese”. Ci andiamo subito ovviamente e capitiamo in un’ottima quanto surreale situazione. L’albergo è un 4 stelle, enorme e ricoperto di marmo. La cucina non è niente male e la struttura, con le sue circa 200 stanze, offre alcune postazioni a fianco di un’enorme piscina bordo mare. Deserta come l’albergo. Un piccolo mistero visto che i prezzi variano tra i 20 e i 30 euro per una doppia, spesso con tre letti. Il mistero lo spiega un’informazione che sulle guide non c’è: in questo posto sperduto, dove l’attrattiva sono alcune rocce conficcate come dita nel mare, il partito ha fatto costruire un albergo a suo uso e consumo. Conferenze talvolta e sennò relax per i quadri. Ma nel frigo bar niente alcoolici e la tv prende male anche se il wifi – come del resto ovunque in Vietnam – arriva sino in spiaggia. Il cortesissimo staff (che l’inglese lo sa eccome) è un po’ all’antica e non si fa in quattro se non gli viene richiesto. Ma in questo piccolo paradiso l’antica
vexata quaestio (sono un viaggiatore oppure un semplice turista?) sembra trovare la sua risposta più plateale: una risata. Alla faccia di TripAdvisor.
Anticorruzione o resa dei conti?
Se il business dell’edilizia fa gola a notabili locali e a investitori esteri, le aziende di Stato non sono da meno. Lavorano sodo; come i tribunali, incaricati di fare pulizia con chi si approfitta della sua posizione per arricchirsi in modo illecito. Sarebbe questo il caso del maxiprocesso appena conclusosi nelle aule della Procura del Popolo di Hanoi con una seria di altre code giudiziarie. Vicende che, alla fine, han visto alla sbarra oltre una ventina di imputati, tra cui il supermanager Trinh Xuan Thanh che ha visto i giudici chiedere per lui addirittura
due condanne all’ergastolo. Il primo processo riguardava Petrovietnam Construction, di cui Thanh era a capo. La sussidiaria di Petrovietnam, colosso statale dell’energia (il cui ex manager Dinh La Thang si è beccato 13 anni), è stata al centro di uno scandalo sulle perdite della società per milioni di dollari avvenute durante la gestione di Thanh. Condannato all’ergastolo, Thanh è tornato alla sbarra dopo qualche giorno per un caso che riguarda un’altra sussidiaria di Petroveitanm, laPV Power Land: al centro dell’inchiesta, una vendita di azioni a un prezzo più basso del loro valore, che avrebbe fruttato a lui e ad altri collusi alcuni milioni di dollari di illecito guadagno. Thanh, che era scappato a Berlino quando le indagini sono iniziate e che è stato
arrestato in maniera rocambolesca da agenti vietnamiti che l’anno imbarcato in tutta fretta su un aereo beffando le autorità tedesche, sarebbe dunque uno dei pesci grossi catturati con la nuova campagna anticorruzione lanciata dal partito e assai simile alla sua omologa cinese. Ma, come in Cina, qualche dubbio merita di essere sollevato. Il primo riguarda la rapidità con cui i processi si sono conclusi e che non sembrano aver lasciato troppo spazio alla difesa. La seconda riguarda il fatto che Thanh è legato a ex personaggi chiave del regime ora in disgrazia. Era infatti in combutta con il suo capo alla Petrovietnam, Dinh La Thang, già segretario del Comitato del Partito comunista di Ho Chi Minh City, ex ministro dei trasporti e addirittura membro del Politburo ma anche vicino all’ex premier Nguyen Tan Dung. Non riconfermato all’ultimo Congresso e ormai in disgrazia. Colpirne uno (o due) per educarne cento, come raccomandava il presidente Mao, o colpire nel mucchio l’ala da emarginare?
Questo articolo è stato scritto per
il manifesto e pubblicato il 20 febbraio scorso
La prima puntata
qui
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